Цифровые фотоаппараты

Kodak выпустил специально для России новые цифровые фотоаппараты. Теперь к эффекту устранения красных глаз добавлен эффект устранения красного носа.

Древняя пословица «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» уже давно вышла из моды. Ведь если вы скажете, что ваш лучший друг — цифровой фотоаппарат, любой эксперт тут же ответит, что ты ничем не отличаешься от доброго миллиарда обладателя «цифровиков». Ибо то, что еще недавно считалось искусством, под напором технического прогресса превратилось просто в очередную модную «фишку».

Желающих оплакивать кончину «пленочно-бумажной» фотографии найдется немного — туда ей и дорога. Бог с ней, с проявкой-печатью, с неудачными кадрами, с горами пыльных отпечатков в шкафу… Обычная фотография недолговечна: лет десять — и яркий цветной снимок потеряет и яркость и цвет. Иное дело — компьютерный файл. Он не выцветает, не портится. Места много не занимает, альбомов не требует. Зато из файлов-фотографий можно сделать неплохой виртуальный альбом на компакт-диске. И даже слайд-шоу с закадровым голосовым сопровождением. И смотрится такой альбом даже интереснее, чем в свое время слайды. Помните, какое это было торжественное событие — просмотр слайдов?

Конечно, любую фотографию можно превратить в файл с помощью сканера. Но процесс этот сложный, да и результат порой оказывается разочаровывающим… А если применить хитрость и превратить в сканер… сам фотоаппарат? Пусть себе снимает, но только не на пленку, а создавая сразу в готовый к переброске в компьютер графический файл.

Так, собственно, и работает цифровой фотоаппарат. Но вместо пленки «цифро- вик» использует специальную светочувствительную матрицу, которая «оцифровывает» захваченную объективом картинку. А затем позволяет сохранить ее в виде компьютерного файла. Позднее этот файл передается в компьютер, после чего его можно обработать в любом графическом редакторе и, если нужно, отпечатать, как обычную фотографию, на специальном принтере, либо на обычном струйном принтере, снабженном фотокартриджем.

По-настоящему массовым явлением цифровая фотография стала меньше десяти лет назад, когда в продаже появились аппараты стоимостью около 150 долларов. Свою лепту внесли и сотовые телефоны — сегодня отсутствие цифровой камеры в «мобильнике» считается чуть ли не криминалом. Правда, стоит такой телефон, как отдельная камера профессионального класса, а снимки, полученные им, по- прежнему довольно низкого качества. Но что с того? Важно то, что фотографами сегодня почувствовали себя даже те, кто раньше и не помышлял о свидании с музой фотоискусства.

И хотя фотография, как и видео, связаны с компьютером лишь косвенно, милостиво допустим тему цифровой съемки на страницы нашей Энциклопедии. Опустим творческую сторону фотосъемки и займемся исключительно техническими подробностями. Какие же параметры характеризуют современный цифровой фотоаппарат?

Камеры с несъемным объективом — это фотоаппараты традиционной формы, с выпирающим цилиндриком объектива. Они позволяют сделать снимок куда лучшего качества, чем «компакты», хотя и здорово проигрывают последним в габаритах. Представителей этого семейства столько, что порекомендовать что-то конкретное трудно. Можно ориентироваться по цене: в диапазоне до 200 долларов искать что-то выдающееся бесполезно — все примерно одинаково. Samsung, Casio, LG, Sony, Panasonic — на «бюджетной» ниве пасется больше десятка производителей, штампующих практически идентичные модели. Только и остается, что ориентироваться по количеству встроенных эффектов и примочек (вроде новомодного автоматического распознавания лиц и улыбок) да по все тем же мегапикселям.

А вот если вы поднимете планку долларов до 500-600, то тут уже начнется куда более интересная петрушка. Во-первых, за эти деньги вы сможете приобрести «зеркальную» камеру с возможностью ручной наводки на резкость, установки выдержки, диафрагмы и тому подобных опций вручную.

В «зеркалке», в отличие от «мыльницы», мы смотрим на мир не через специально окошко на камере, а непосредственно через объектив — это дает куда более точное представление о качестве будущего кадра. Кроме того, резкость на простеньких камерах устанавливается в автоматическом режиме («автофокус»), профессиональные же «зеркалки» позволяют устанавливать глубину резкости вручную, манипулируя объективом.

Понятно, что нужно это только в том случае, если вы — фотограф с некоторым опытом и повышенными требованиями к качеству картинки (хотя и в автоматическом режиме эти камеры выдают снимки куда лучше, чем бюджетные мыльницы).

Лично я питаю слабость к камерам Sony — у них очень неплохая оптика, а старшие модели семейства Sony Cyber Shot серии Н вполне тянут на «полупрофессиональный» уровень. Профи, понятное дело, эту линейку «зафукают», поскольку сменной оптикой тут и не пахнет, да и вообще Sony — это «попса». Но в качестве разумного компромисса между простотой, компактностью и уровнем «наворотов» Sony — это то, что надо (если не принимать во внимание цену). Очень приличные камеры для продвинутых любителей выпускает Nikon (серия D), Fujifilm (серия FinePix). Все это «зеркальные» камеры ценового диапазона 500-1000 долларов.

Самые крутые и дорогие — профессиональные «зеркалки», мощные пузатые тяжеловесы со сменными объективами длиной в полметра (серия Canon EOS, Nikon серий D700, D300 и так далее). Конечно, я утрирую, ибо «профессионалы» бывают и довольно компактными. Но главное их качество остается неизменным: поддержка сменной оптики и «зеркальный» видоискатель. Вообще же у камер этого класса туча показателей и характеристик: светочувствительность, светосила, фокусное расстояние объектива, величины выдержки и диафрагмы… Вот и простой тест на то, какая камера вам нужна: если вы не знаете, что это такое, и вникать в эту кухню не хотите — покупайте «мыльницу» и не партесь. Все равно качественный цифровик в ваших неопытных руках будет лишь бесполезной игрушкой! Хотя на всяких случай пару слов о каждом показателе скажем.

Начнем с матрицы.

О Тип матрицы и число пикселей (точечных элементов изображения). Матрица — самый главный (не считая разве что объектива в профессиональных камерах) элемент любого фотоаппарата. И именно от нее зависит, насколько качественным получится наш снимок. Разрешающая способность матрицы — вот, пожалуй, главный параметр, на который мы ориентируемся при выборе цифровой камеры. Ведь от числа активных пикселей на матрице зависит разрешение снимка, который вы можете получить с помощью этой камеры. Чем больше пикселей — тем детальнее, качественнее изображение. Разрешающая способность матриц современных камер измеряется уже в «мегапикселях» (т. е. эти матрицы позволяют получить картинку емкостью до нескольких миллионов точек).

О Число пикселей — результат умножения двух составляющих разрешения (например, двухмегапиксельная камера позволяет получить снимок размером 1600×1200 точек). Минимально допустимая сегодня величина для любительского фотоаппарата — 3 мегапикселя: такая матрица позволяет напечатать с хорошим качеством стандартный снимок 10×15 см. Для любительской камеры это более чем достаточно: вряд ли вы будете печатать дома настенные плакаты. К тому же учтите, что «простые» мегапиксели не гарантируют качества снимка — немало зависит и от оптики! Возьмите современные мобильники — некоторые из них оборудованы 10-Мп матрицей, а снимки все равно схожи по качеству с ранними фильмами Чаплина.

Отсюда — мораль: не гонитесь за мегапикселями, обращайте больше внимания на качество оптики! 6-8 Мп для карманного фотоаппарата вполне достаточно.

Конечно, если ваш выбор — профессиональная или полупрофессиональная камера с хорошей оптикой, если вы частенько задействуете «зум» и функцию макросъемки, вам потребуется более качественная матрица — от 12 Мп и выше (цена таких камер 500-700 долларов). Конечно, существуют аппараты с еще более качественной матрицей, однако они относятся уже к элитному ктассу а цена порой зашкаливает за 2-3 тысячи… Нужны ли вам такие монстры для того, чтобы запечатлеть довольную улыбку своей благоверной на фоне египетских пальм?

Учтите, что количество заявленных точек разрешения не всегда соответствует реальному разрешению получаемого снимка. Дело в том, что в матрице часть пикселей идет на получение информации о фоновом излучении (шуме), который потом вычитается из величины зарядов, сформированных для получения снимка.

Многие камеры обеспечивают еще более высокое разрешение с помощью интерполяции — простого «растягивания картинки», но качество такого снимка обычно не достигает оптического, и становятся заметны искажения. Безотносительно к разрешению, чем больше физический размер матрицы, тем больше светочувствительность и общее качество снимка.

Тип матрицы. В настоящее время существуют два основных типа матрицы — CCD и CMOS. Теоретически, матрица CCD дает более высокое качество: она чувствительнее к свету, у нее выше соотношение сигнал/шум… Впрочем, и стоит она гораздо дороже. Поэтому такие матрицы вы можете встретить в профессиональных и продвинутых любительских камерах высшей ценовой категории.

Матрицам и чипам CMOS отдается на откуп и массовый сегмент — они гораздо дешевле и выдают более «шумную» и зернистую картинку. Справедливости ради стоит признать, что прогресс не стоит на месте: лучшие на сегодняшний день по качеству картинки сенсоры в зеркальных камерах Canon выполнены именно на основе технологии CMOS. Остальные производители профессиональной фототехники пока относятся к этому начинанию с осторожностью, и кто окажется дальновиднее, пока неясно.

Размер матрицы. Помимо количества мегапикселей, крайне важен и физический размер матрицы — чем она больше, тем лучше. Размеры матрицы иногда указываются в миллиметрах, иногда — в дюймах. Лично я рекомендую присмотреться к матрицам последних четырех типов (3 и 4 — для «мыльниц», 5 и 6 — для «зеркалок»).

Светочувствительность (ISO). Эта величина определяет то коли-чество света, которое необходимо вашей камере для получения качественного снимка. Чем выше показатель ISO — тем ниже «световой порог» для данной камеры: в полутемной комнате камера с показателем ISO 100 нормального снимка не сделает ни в жисть (это хорошо знают владельцы мобильников-«камерофонов»), камера же со светочувствительностью в ISO 300-400 выдаст вполне пристойный кадр.

Обычно все камеры, начиная от простеньких мыльниц, поддерживают сразу несколько уровней ISO: чем шире этот диапазон, тем шире возможности съемки… Обычным выбором являются 100, 200 и 400 (некоторые модели допускают 800) единиц чувствительности. В том случае, если съемка планируется в солнечную погоду, то вполне подойдет значение в 100 единиц ISO. Для более темных условий берется 200, 400 или даже 800 единиц. Есть тут, правда, одна загвоздка — чем больше это значение, тем больше получаемая картинка будет «шуметь». И на дешевых фотоаппаратах этот эффект куда более заметен, чем на профессиональных камерах. Вы, конечно, можете установить на своей «мыльнице», рассчитанной на работу в режиме ISO 100, более высокое значение, да только полученный кадр будет покрыт сплошной «сыпью» из точек разных цветов. Профессиональные камеры работают куда лучше: многие модели среднего класса способны выдать отличную картинку и при ISO 400.

Тип объектива. Встроенные в обычные «мыльницы» объективы оценивать трудно — все они примерно одного уровня. Важен разве что материал, из которого они изготовлены: это может быть пластик или стекло. Второй вариант намного предпочтительнее. Что же до профессиональных объективов, то тут «пластмассы» не бывает. Для профессионалов важен другой фактор: совместимость. Некоторые фирмы вроде Sony и Olympus обожают привязывать пользователей к собственным объективам и это в корне неправильно! По-настоящему профессиональный аппарат должен быть универсалом, рассчитанным на работу… ну пусть не со всеми, но хотя бы с самыми распространенными объективами различных производителей.

Фокусное расстояние. Одна из основных характеристик объектива, определяющая его свойства. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора предметов, попадающих в кадр. И, наоборот, при уменьшении фокусного расстояния объекты съемки становятся меньше, но в кадр их попадает больше. Разумеется, это сказывается и на перспективе кадра — степени удаленности объектов друг от друга.

У каждого объектива есть свой диапазон фокусных расстояний. В зависимости от этого они подразделяются на следующие типы:

•          5-20 мм — широкоугольный («рыбий глаз»). Используется при съемке панорам.

•          32-50 мм — нормальный, угол обзора как у человеческого глаза (46 °). Для съемок стандартных фотографий и портретов.

•     80-300 мм — длиннофокусный (телефото, узкоугольный).

Специальные объективы для макросъемки (70 — 300 мм с короткой фокусировкой).

Миллиметры

Маркировка в дюймах

3.4 х 4.5

1/3.2"

4.0 х 5.4

1/2.7"

4,3 х 5,8

1/2,5"

5,3 х 7,2

1/1,8"

6,6 х 8,8

2/3"

15×23

APS-C

Учтите, что объективы с фокусным расстоянием больше или меньше 50 мм серьезно искажают пропорции картинки (например, «рыбий глаз» дает эффект сферы). Именно поэтому такие объективы используются лишь для художественной съемки.

Универсальные объективы обычных цифромыльниц охватывают диапазон фокусных расстояний в 18-70 мм (качественные объективы с оптическим зумом) или, дтя самых дешевых моделей, 24-55 мм — то есть умеют всего понемножку. Однако ни для качественной макросъемки, ни дтя съемки на большом расстоянии их использовать нельзя. Вот тут-то и пригодится сменная оптика: захотел снять комариный след на веточке или спутник в ночном небе — поменял объектив, и вся недолга!

Оптическое увеличение (ZOOM). В цифровых фотоаппаратах обычно сочетаются два вида зум — истинный (оптический) и виртуальный (цифровой). Оптический зум, обеспечиваемый оптикой камеры, обычно равен Зх-5х — т. е. изображение можно увеличить в 3 или 5 раз без ухудшения качества. Это, заметьте, любительский минимум к профессиональным камерам требования куда выше.

«Цифровой» зум, в отличие от оптического — это простое увеличение картинки: при этом увеличивается и размер составляющих ее точек. Толку от такого увеличения практически нет, ибо такой фокус мы можем проделать и в «Фотошопе», а при использовании специальных фильтров с «интерполяцией» — еще и с лучшими результатами.

Понятно, что пятикратный оптический зум лучше трехкратного. Но дело не столько в зуме, сколько в качестве самого объектива. Недорогие «цифровики» (например Casio) снабжены объективами с пластмассовыми линзами. Конечно, такой вариант стоит недорого, и отлично играет роль обычной «мыльницы». Но если вы занимаетесь фотографией хотя бы на уровне продвинутого любителя, выбирайте стеклянную оптику — и только ее! Хорошими встроенными объективами (на любительском уровне, конечно) отличаются, к примеру, фотоаппараты компаний Olympus и Sony, последняя использует в новых моделях знаменитую оптику компании Карл Цейсс (помните цейссовские бинокли — они упоминались еще в романах Ремарка!). Кстати, такие объективы обеспечивают и самый мощный оптический зум среди всех цифровых фотоаппаратов (до 20х)!

Формат хранения снимков. Большинство современных фотоаппаратов позволяют сохранять готовые снимки, как минимум, в двух форматах — JPEG и TIFF.

•          TIFF (TIF) — лучший выбор для хранения качественных снимков — именно он позволяет получить максимально точную копию изображения. По сути дела, TIFF — это своеобразная карта, в которую занесена информация, полученная каждым пикселем матрицы. Все бы хорошо, да вот только занимает эта «карта» столько места, что мало не покажется: кадр 8-мегапиксельного аппарата займет целых 32 Мб… Поэтому и используется TIFF исключительно в профессиональной сфере.

•          Для домашнего фотоальбома, где столь высокая точность не требуется, можно использовать «сжатый» формат JPEG (JPG). При компрессии снимки становятся меньше в 4-12 раз — конечно, чем выше степень сжатия, тем больше страдает качество, особенно при передаче мелких деталей. Однако при 4-8-кратной компрессии можно получить изображение приемлемого качества, а потери и дефекты будут заметны лишь при сильном увеличении.

•          Существует и третий вариант, который предпочитает большинство профессиональных фотографов — формат RAW. Файлы этого формата примерно вдвое компактнее TIFF, но при этом никаких потерь информации, как при JPG-компрессии, не происходит. Наоборот, именно формат RAW обеспечивает максимальное качество изображения и цветопередачи, столь необходимое профессионалам. Снимки в формате RAW — это еще не готовое изображение, а некий полуфабрикат, «сырые» данные матрицы вкупе с дополнительной информацией о настройках экспозиции. В обычных камерах преобразованием этого «сырья» в готовое изображение ведает встроенный процессор, однако при профессиональной съемке проще и надежнее доверить весь «обсчет» гораздо более мощному процессору компьютера. Поэтому, чтобы получить из RAW-файла готовую картинку, его необходимо пропустить через специальную программу-конвертор.

Вид и емкость носителя. Носителем информации в цифровой камере служат уже знакомые нам карты флэш-памяти. Сегодня практически все цифровые камеры комплектуются сменными картами флэш-памяти объемом до 32 Гб. Самые распространенные типы карт мы уже перечислили выше — в главе, посвященной внешним устройствам хранения информации.

В любом случае не стоит выбирать камеры, привязанные к одному из «закрытых» стандартов (впрочем, последние модели камер Sony или Olympus оснащены уже двумя слотами — под карты собственного стандарта и SD или Compact Flash).

Объем кадра и разрешение снимка

Число

Максимальное разрешение в матрице

Объем кадра в формате TIF Мб

Объем кадра в формате JPG Мб

Размер пикселей отпечатка полиграфического качества снимка (разрешение отпечатка Мп150 Ipi), см

1

1024×768

4

1

5×7

2

1600×1200

8

2

10×15

3

2048×1536

12

3

15×23

4

2300×1700

16

4

20×30(А4)

5

2600×1950

20

5

25×37

6

2816×2112

24

6

35×53

8

3264×2448

32

8

40×60(A3)

Возможность видеосъемки. Практически любой современный фотоаппарат может при необходимости поработать видеокамерой — при этом некоторые модели способны сохранять видео в HD-качестве — вплоть до 720р (1280×720 точек). Понятно, что отдельная видеокамера снимает куда лучше, но как бонус эта опция очень даже приятна. Правда, стоит обратить внимание на несколько нюансов, и прежде всего — на частоту кадров. Идеально, если ваш фотоаппарат способен захватывать видеопоток с частотой не меньше 30 кадров в секунду (для HD вообще-то рекомендуется 50) — эта величина обязательно должна быть прописана в спецификации. Если же камера способна выдать лишь 15 кадров в секунду, то считайте, что видео таким аппаратом лучше не снимать вообще. Важен и формат, в котором будет сохранен ваш фильм. Недорогие камеры ограничиваются простеньким Motion-JPEG или MPEG1— а это значит, что даже на самую емкую карточку вы сможете запихнуть не больше нескольких десятков минут. Есть и совсем уж экзотические варианты типа QuickTime — этот формат может подойти только обладателям компьютеров или ноутбуков от Apple, да и то качество роликов оставляет желать лучшего. Я лично рекомендую для обычного видео стандартный и проверенный временем формат DivX, а для HD — MPEG4 или, в идеапе, Н.264.

Источник: Леонтьев В. П. Новейшая энциклопедия компьютера 2011. — М.: OЛMA Медиа Групп, 2010. — 960 е.: ил. — (Новейшая энциклопедия.)

Похожие посты:

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий